| Offiziell sind Einzelreisen in Tibet
eigentlich verboten. Permits fuer Auslaender werden vor
allem fuer die westlichste Region, den jahrelangen
Zankapfel Aksai Chin (von China anektiertes und
verwaltetes, aber von Indien beanspruchtes Gebiet) entlang
des Ladakh-Gebirges nur zoegerlich ausgestellt. Ohne
diese Bewilligung von PSB kann man keine Billets fuer
einen Sitzplatz in den wenigen Busse erwerben und
Lastwagenfahrer fuerchten die Konsequenzen, sollte man
sie mit einem illegalen Reisenden an Bord erwischen.
Trotzdem stossen wir unterwegs immer staendig auf
Backpacker und sogar auf Velofahrer, die aber allesamt
die Check Points umfahren und am Ziel dann einfach eine
Geldstrafe zahlen - eine ungleich einfachere und oft
sogar kostenguenstigere Methode. (Auch unsere Papiere
werden auf eine Gruppe von 4 Fahrzeugen mit insgesamt 8
Passagieren lauten, von denen sich aber 3/4 in Luft
aufgeloest haben und nur wir uebrig geblieben sind.) Die
ganze Region, praktisch unbewohnt, ist von Militaer
kontrolliert, deren Transporter Vortritt haben. Kein
vernuenftiger Tourist brockt sich freiwillig
Schwierigkeiten ein, indem er dies missachtet oder gar
einen Uniformierten, eine Strassensperre oder ein Camp
ablichtet. |
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| Heute Samstag, 21.8., starten wir von
Mazar aus um 8.00h - noch immer haben wir verhaengten
Himmel und keine Chance, einen Blick auf den weiter
suedlich gelegenen beruehmten (Goldwin Austin) K2-Gipfel
zu werfen. Nachts muss die Temperatur unter Null gefallen
sein. Uns geht es einigermassen, aber wir haben beide
trotz gut verbrachter Nacht Kopfschmerzen. Unser Guide
ist weiterhin am Sterben und doest den ganzen Tag ueber
die schlechten Strasse vor sich hin. Wir bewegen uns
staendig durch dasselbe Flusstal und es beginnt leicht zu
regnen. Um 9.30h erreichen wir durch Schneegestoeber
(obwohl noch 8o C) die Passhoehe von 4'959 m
des Kirgizjangal Daban. Die jeweils unterwegs
eingezeichneten Ortschaften koennen wir nicht ausmachen,
hoechstens steht mal ein einsames Gebaeude als
Trucker-Zwischenhalt am Weg. Gegen Mittag verspricht der
Himmel etwas Aufhellung. Ab und zu ein Sonnenstrahl durch
die starke Bewoelkung sorgt fuer einige ausdrucksvollere
Fotos des riesigen Hochtals des Karakax He. Um 11.45 h
erreichen wir mit nur noch 4'285 m und 13o C
die zweite Passhoehe beim Koshbel Daban. Wir
rattern und rattern ueber Schotterstrasse, durchqueren
das Flussbett und machen nach 13.ooh im freien Gelaende
in eindruecklicher Gegend Mittagshalt. 247 km nach
Abfahrt durchfahren wir Dahongliutan (auf 4'240 m
und 23o C Aussentempereatur), das sich noch
einigermassen sauber praesentiert. Nach 274 km sind wir
voellig perplex - der Iveco kocht. Fredy vermutet, dass
wegen des starken Rueckenwind fast kein kuehlender
Fahrtwind herrschte, denn ein Leck am Kuehler kann er
nicht entdecken. Zum Glueck wiederholt sich der Vorfall
nicht und wir erreichen nach weiteren 20 km problemlos
den 5'205 m hohen Uebergang des Khitai Passes. |
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Was anschliessend folgt ist die bis anhin
schlechteste Strasse, die wir je gefahren sind - durch
unwegsames Gelaende, mit vielen herrlichen Ausblicken
zwar - aber es ist kein Vorwaertskommen! Unsere
Geschwindigkeit betraegt noch ca. 25 km/h ueber starkes
Wellblech mit zusaetzlichen unzaehligen Loechern. Man
kann sich jeweils auf verschiedenesten Spuren seinen Weg
aussuchen. Immer glaubt man, den optimalsten gefunden zu
haben, bis man auf das neue Stueck gewechselt hat und
frustiert feststellt, dass die neue Wahl keinen Deut
besser ist. Irgendwann haben wir dann die 160 km Oede
hinter uns, aber entgegen unserer Angaben finden wir weit
und breit kein Haus, wo wir den "kloenenden"
Akbar fuer die Nacht loswerden koennten. Ich spuere wie
auch Fredy die vielen Fahrkilometer in allen Knochen und
bin wegen der Hoehe - immer auf 5'100-5'300 m - auf dem
Hund. Nach 18.30h geht die Sonne rassig unter. Nur noch
ein kurze Zeit im warmen Abendlicht, die umliegenden
Gipfel davon vergoldet, verbleibt uns. |
| Aber wir haben kaum ein Auge fuer die
Schoenheiten der Natur, denn die Piste erfordert volle
Konzentration und erst recht, nachdem die Dunkelheit
eingebrochen ist. Akbar stoehnt im Hinterteil, bringt es
aber nicht fertig, einen Halt zu verlangen, sondern
erbricht sich als Kroenung des Tages noch im Auto.
Rechterhand von uns taucht ein recht grosser See auf -
fragt mich nicht, welcher. Kurz danach erblicken wir
endlich in einiger Distanz Lichter und treffen am Ufer
eines weiteren kleinen Sees auf ein paar Huetten als
Zwischenstation mit Uebernachtungsmoeglichkeit. Wir
befinden uns auf 5'140 m - lieber haetten wir auf
tieferer Hoehe uebernachtet, denn vor allem mir geht es
nicht mehr sehr gut - ich kann nicht unterscheiden, ob es
sich mal wieder um eine starke Migraene oder um Sympthone
der Hoehenkrankheit handelt. Neben den
"fransligen" Magennerven hat man zudem immer
das Gefuehl, zu wenig Luft zu kriegen und muss sich
beherrschen und langsam atmen. |
Sonntag, 22. August: Laut Guide sind es
noch 70 km schlechte und danach "gute" Strasse
bis nach Ali. Aber das stellt sich als Wunschtraum oder
Halluzination von Akbar heraus. Wir starten am Morgen (er
immer noch am Sterben und verzweifelt, ob er sein
geliebtes Kashgar je wieder sehen wird) und 15 km nach
Start befinden wir uns schon auf 5'370 m Hoehe auf einem
unbekannten Pass. Das Wetter hat sich gebessert und wir
geniessen eine schoene Rundsicht - und nach gut 27 km
dann weniger die Einsicht in den Motorraum: der Iveco
kocht schon wieder, Ursache unbekannt. Also abkuehlen und
Wasser auffuellen, bevor wir die Fahrt zu den wenigen
Huetten von vermutlich Sumzhi nach 58 km
fortsetzen koennen. Die Sicht auf den Lungma Tso
See ist heute bei mehrheitlich blauem Himmel toll - eine
Erholung von der bisher trockenen Gegend. Die Landschaft
ist etwa gruener geworden, ab und zu erblicken wir eine
Art Antilopen. Auch haben sich hier einige wenige Nomaden
mit Zelten und Yak- oder Ziegenherden niedergelassen.
Seinen Weg sucht man sich nach wie vor selbst in Umgebung
der eigentlichen, alle 5 km mit Wegsteinen
gekennzeichneten Hauptstrasse. Immer wieder gibt es
jedoch Stuecke an Abhaengen entlang, die kein Ausweichen
erlauben. Nach 118 km Fahrt nach dem Mittagshalt wird
unsere rechte hintere Seite ziemlich tief zerkratzt bei
einem noch glimpflich abgelaufenen Ueberholmanoever mit
einem LKW, der im letzten Moment nach links schwenkt. Wir
schaetzen uns aber noch gluecklich, nur mit diesem blauen
Auge, dem verunstalteten Schmetterlingsbild und der
zertruemmerten Kaminabdeckung, davongekommen zu sein. Domar,
nur noch auf 4'400 m und ausgerichtet auf die Versorgung
der Passanten, passieren wir nach 160 km Tagesfahrt. Die
Fahrt bleibt weiterhin muehsam und wenig
abwechslungsreich, bis wir ans Ufer des Pang-gong Tso
(See) kommen und ihn am Ostende umfahren. Niemand wollte
von uns irgend ein Papier sehen seit der Abfahrt von
Mazar. Als wir nun den Torbogen von Risum
passieren, betrachten das als offizieller Eintritt in
tibetische Gefilde und halten das mit einer Foto
dokumentarisch fest. Auch diesen Ort, entlang der
Hauptstrasse einige offizielle Gebaeude, ist ruhig und
nur halb belebt. Die moderne Bauweise mit einem
Teerstrueck durch den Ort hatte eine leise Hoffnung
aufkeimen lassen, die sich aber schnell zerschlaegt. Die
Strasse ist schlechter denn je, ein Riesen-Waschbrett ist
zu ueberwinden mit wiederum Tempo 20-30 km/h. Als wir
endlich ueber die letzte Kuppe kommen und Ali
(auch Shiquanhe, Gar oder Senge Tsangpo genannt) glauben
wir uns beim Anblick des quadratisch angelegten Ort in
chinesischer Plattenbauweise mit nur wenigen Tausend
Einwohnern, (ohne Flugplatz und im Winter von der Umwelt
abgeschnitten) im falschen Film. Das Drahtseil vor dem
Ort wird ohne Rueckfragen gesenkt, und wir rollen in
diesen schmutzigen und desolaten Zipfel vom "Dach
der Welt". Die Daemmerungs schreitet rasch
vorwaerts. Die Suche nach dem Hotel wird dringend, denn
es existiert keine Strassenbeleuchtung. Die
Wasserversorgung wird hier abends ebenfalls abgestellt,
so dass wir ein Problem haben mit unserem komplett leeren
Wassertank. Das erste Haus am Ort, das Shiquanhe Hotel
lehnt ein Stehen vor dem Gebaeude ab, das zweite gleichen
Namens verweist unser grosses Vehikel auf einen
entfernteren, uns wegen Dreck und Unueberblickbarkeit
unsympathischen Staubplatz, wo Wasserfuellen ebenfalls
absolut unmoeglich ist. Wir lechzen nach einer Dusche
nach der ueber 9-stuendigen Fahrt und entschliessen uns,
proforma ein Hotelzimmer zu mieten, um an Wasser zu
kommen. Da erinnert man sich urploetzlich der von Staates
wegen gewuenschten Foerderung des Tourismus, wird
hilfsbereit und gibt uns einen Hotelboy mit, der uns zum
kleineren Hotel Diwei Ying fuehrt, wo dann ein Hahn mit
fliessendem Wasser bei Nacht kein Wunder mehr ist. |
Schlapp und mit Kopfweh muessen wir am
naechsten Tag eine Hiobs-Botschaft verdauen: Kein Guide
praesent fuer die Fortsetzung der Reise am Dienstag und
schon gar keine Permits vorhanden fuer Tibet! Da haben
wir uns abgerackert und lange Tagesetappen gefahren, um
ja den Zeitplan des Reiseprogramms (nach der temporaeren
Schliessung der Strasse Yecheng-Mazar) einhalten zu
koennen und erfahren nun, dass der neue tibetische Guide
vielleicht morgen, uebermorgen hier sein wird - alles nur
vage Aussagen von Mr. Ji Wensheng. Wir drohen, ohne
Papiere loszufahren, aber viel wahrscheinlicher ist, dass
wir gar nicht erst aus der Stadt herauskommen, da wir uns
hier in einer sogenannt sehr "sensiblen"
militaerischen Zone befinden. Angeblich werden heute die
letzten Permits in Lhasa ausgestellt. Die Hauptstadt ist
aber 2'000 km weit entfernt und Public Transportation ist
kaum vorhanden. Wenn die wenigen Busse ueberhaupt starten
oder nicht ausverkauft sind, brauchen sie, Pannen nicht
eingerechnet, im besten Fall mind. 3 Tage bis nach Ali.
Wir erhoffen uns Kopien per Fax der ausgestellten
Bewilligungen, damit wir mit denen losstechen koennten,
aber Ji Wensheng weigert sich, diese zu uebermitteln. Es
zeichnet sich ab, dass er einen rechten Bock geschossen
und schlichtweg vergesssen hat, die Permits zu
beantragen. Zaehneknirschend muessen wir einsehen, dass
wird diese Woche (und das noch im besten Fall) in diesem
traurigen Kaff verbringen muessen und im wahrsten Sinne
des Wortes im Sand gestrandet sind.
Es ist regnerisch und kuehl, die Webasto-Zusatzheizung,
um die wir so froh waren, seit die Primus ausgestiegen
ist, funktioniert auch nicht mehr. Wir duschen mit fast
kaltem Wasser am Abend und unsere Laune bessert sich
dadurch nicht. Wir koennen uns mit dem Hotel arrangieren
und Strom fuer den Camper beziehen. Aber der Wagen laesst
sich in der Kuehle kaum aufwaermen und bei Stufe II, die
wir fuer die Erzeugung von Heisswasser brauchen, schmilzt
die Hotel-Steckdose, an der noch die halbe Reception und
die Hotelwaschmaschine haengt, und das Glueck ist in
wenigen Sekunden aus. Die Reiseagentur offeriert deshalb
die Uebernahme der Kosten eines guten Hotelzimmers sowie
der Verpflegung waehrend der Wartezeit. Die Unterkunft im
Shiquanhe (beste Kategorie) sieht beim ersten Anblick
noch einigermassen aus, aber auf einen zweiten Blick
erkennt man die Vernachlaessigung. Die Leintuecher sind
grau, aber immerhin scheinbar frisch gewaschen.
Heisswasser sprich lauwarmes Rinnsal hat man erst abends
ab 22.ooh und das ganze Badezimmer inkl. Armaturen,
obwohl noch nicht alt, ist verrottet und mehr als
ungepflegt, aber anscheinend das Beste, was man hier
kriegt. Dafuer haben wir seit Monaten zum ersten Mal
Gelegenheit, fernzusehen und etwas weniges auf chinesisch
von den Olympischen Spielen 2004 in Athen mitzubekommen. |
|
Fredy hat sich entschlossen, die
auferzwungene Wartezeit hier zu nutzen und die vielen
Bruchstellen in der Motor-Stirnwand und am Armaturen- und
Lenkrad-Traeger hier schweissen zu lassen. Dem guten und
sorgfaeltigen Schweisser, der schon unsere
Auspuffhalterung repariert hat, traut er auch die
Reparaturen der heikleren Stellen am Auto selbst zu. Also
faengt er an, das Armaturenbrett, die vielen Armaturen
und Apparate und Kabel zu demontieren. Donnerstag, 23.8.
ist der grosse Tag. Um 12.ooh Peking-Zeit stehen wir bei
der Reparaturwerkstatt. Der Fachmann laesst sich
ueberzeugen, dass er all die vielen Rissen schweissen
kann und los geht das Brutzeln. Fredy rotiert mit
improvisierten Schutzmatten, nassen Frottée-Tuechern und
bietet Hand, waehrend der Schweisser loslegt. Er arbeitet
zum Glueck erstaunlich sorgfaeltig, aber die Spritzer und
der blaue Rauch beunruhigen mich doch. Wenn das nur alles
gut geht - nicht auszumalen, wenn so einer der vielen
Kabelstraenge durchschmort! |
| Ich mache indes zweimal eine Runde durch
die vielen kleinen Laeden, die Autozubehoer und
Montagematerial unsortiert in ihren Gestellen haben, um
Schrauben, Muttern, Kitt und Kabelbinder fuer die
spaetere Montage zu organisieren. Nachmittags um 17.ooh
ist der letzte Funke geflogen und die Arbeit getan -
Kosten 275.- Yuan total/ umgerechnet ca. Fr. 24.- fuers
Schweissen und 8.- fuer Zubehoer. Nun ist Fredy dran, um
das Steuerrad wieder notduerftig zu befestigen, damit wir
wenigstens zum Hotel zurueckrollen koennen, wo wir uns
erstmals entspannen. Zum zweiten Mal hier in Ali koche
ich an diesem Abend wieder selbst im Camper und wir
vermoegen nach einigen Tagen mit kribeligen Maegen wieder
mit gutem Appetit zu essen. Am Freitagabend, oh Wunder
(Fredy) ist alles wieder am richtigen Platz und
funktioniert wieder, so dass der unermuedliche Mechaniker
sich am Samstag noch beschchwingt der Berichtigung der
Federbein-Einstellung annimmt. |
| Unser tibetischer Guide, Mr. Jinmi, ist
gestern Sonntag-Nacht gegen Mitternacht mit den noetigen
Papieren eingetroffen. Nach Auftanken und dem dazu
noetigen umstaendlichen Geldwechsel (Im 1. Stock der
China National Bank werden meine 200.- $ begutachtet, auf
dem Acabus-Rechenbord mal ueberschlagen, wieviel RMB
daraus resultieren. Dann muss ich einen Handbeleg
ausfuellen, der anschliessend in einen Computer
"eingetoeggelt" und dessen Resultat nochmals
mit einer elektrischen Rechenmaschine ueberprueft wird,
bevor ich den Gegenwert in Yuan entgegen nehmen kann.)
sind wir gesattelt. Teerstrasse vom Feinsten bringt uns
ueber einen ersten Huegelzug ins Gar He Tal, aber nach 73
km ist dieses wohlige Fahrgefuehl zu Ende. Bei Namru
biegen wir nach 1 1-2 Std. suedlich ab und durchfahren
als Einstieg resp. Umgewoehnung erstmal durch ein
Bachbett. Vorbei an Steinbehausungen, dessen Bewohner in
der Sommerfrische oben in den Bergen weilen, fuehrt uns
eine Naturstrasse immer hoeher. Fredy gefaellt es bes ser
als dem Guide und mir, die Short Cuts zu befahren. Wir
zwei ziehen es bei einem steilen Stueck vor, die 5'415 m
hohe Passhoehe wenn auch keuchend zu Fuss zu erklimmen,
waehrend Fredy den Iveco im 4-Rad-Antrieb plus
Untersetzung raufkriechen laesst. Die Aussicht zurueck,
woher wir gekommen sind, ist irre. |
| Jenseits des Lhaktsang-Uebergangs machen
wir Mittagspause - Fredy muss den Diesel-Hauptfilter
austauschen, da er offensichtlich verstopft ist und immer
wieder die Treibstoff-Zufuhr unterbricht. Runter ins
naechste Tal auf einer noch recht akzeptablen Erdstrasse
maessigt er dann seine Fahrweise und schont unsere
Nerven. Ein grosses Vorwaertskommen aber ist es nicht -
wir gewaertigen einen Schnitt von etwa 35 km/h, der sich
bis zum Tagesende nicht verbessern soll. Ab und zu sehen
wir entlang der Piste vereinzelte Zelte von
Einheimischen, die ihre Yak-Herden weiden. Ansonsten
bewegen wir uns meist alleine auf gut 4'500 m Hoehe. |
|
| Schliesslich endet die Strasse selbst und
wird durch das sowieso vorhandene Flussbett ersetzt. Da
rumpeln wir natuerlich noch langsamer uebers Geroell,
aber wir muessen ja dankbar sein, dass es Trockenzeit und
deshalb ein Durchkommen ueberhaupt moeglich ist. Links
und rechts von uns eroeffnet sich nach einer Fahrt ueber
das Hochplateau eine voellig neue Szenerie -
Sandsteingebirge erodiert und geformt, wie im Price
Canyon. Man koennte staendig fotographieren, so
beeindruckend ist die Landschaft. Meist fahren wir ueber
nun lehmigen Boden. Manchmal sieht man zum voraus gar
nicht, wo der Fluss eine Passage zwischen den Bergen
gefunden hat, bis man direkt davor steht. Zur Vertiefung
sehen wir dann dieselbe Landschaft auch noch von der
Gegenseite her, da Fredy mit Schrecken feststellt, dass
er bei der Pinkelpause die Filmkamera vorne aufs Auto
gelegt und dort vergessen hat. Also hoffen wir, die
ein/zwei Fahrzeuge, die wir gekreuzt haben, haben den
Apparat nicht gerade ueberrollt, und fahren 4 km zurueck,
bevor es ihm in den Sinn kommt, ueberhaupt mal vorne am
Camper zu kontrollieren, ob der Filmapparat eventuell am
Kuehler-Schutzgitter haengengeblieben ist - was denn auch
wirklich gluecklicherweise der Fall ist. Unser Tagesziel Zhada
oder Zhanda sehen wir lange im voraus. Aber es braucht
nochmals 20 km Fahrt, zuletzt ueber einen kleinen
Staudamm, bis wir das Sutlej-Flusstal ueberwinden
koennen. Der einstige Militaer-Kontrollposten dort ist
nicht mehr aktuell. Wer glaubt's, hier hat es sogar eine
Tankstelle mit Diesel zu erstaunlich nur Y. 4.96 pro
Liter. Dafuer ist dann der Standplatz in diesem Kaff
ueberrissen teuer. Er ist gleich teuer wie eines der
schmudeligen Hotelbetten, sage und schreibe 90.- Y. pro
Person. |
| Wir machen keinen guten Eindruck auf
unsern neuen Guide. Zur vereinbarten Zeit poltert er um
8.ooh an unsere Tuere, und Baumanns haben verschlafen,
und das nachdem Elektronik-Spezialist nach
Gebrauchsansweisung seine Uhr auf Weckruf 6.45h gestellt
hatte. Innert 25 Min. sind wir trotzdem abfahrbereit. Es
ist ein sonniger Tag, noch steht der Vollmond schwach am
Himmel und wir haben 8o C. Erst rattern wir 20
km nach Westen, bis wir die Ruinen der Hauptstadt des
ehemaligen Guge Koenigreiches von Ngari, Tsaparang,
erblicken. Die Ruinen aus dem 9. Jht. sind in den
Berghang gegraben worden mit steilen Aufstiegen zu
kloesterlichen Bauten, Hoehlenwohnungen und natuerlich zu
den Koenigspalaesten. Noch im 10. Jht. ein bluehender Ort
mit mehreren tausend Bewohnern in Ort und Umgebung,
verfiel die Stadt Ende des 17. Jht. langsam. Die Chinesen
haben dann waehrend der Kulturrevolution sich in
tibetischen Kloestern ausgetobt, und auch hier sind die
Zerstoerungen immens. Im Lhakhang Karpo (weisse Kapelle)
sassen mal 22 lebensgrosse Statuen, von denen 6
verschwundensind und die restlichen stark beschaedigt
wurden. Die beiden 5m hohen Waechter-Figuren, der rote
Tamdrin (Hayagriva) und der blaue Chana Dorje (Vajrapani)
haben ebenfalls gelitten, sind aber auch armlos immer
noch beeindruckend, waehrend anstelle des riesigen
Sakyamuni nur noch eine verschwindend kleine Ersatzfigur
aufgestellt ist. Die Wandgemaelde blieben weder hier noch
in der Lhakhang Marpo (rot) und in der Dorje Jirgjie
Lhakhang verschont, sind aber weniger stark beschaedigt. |
|
Je 105.- Y. lassen wir an der Kasse
liegen, und da wir die ersten Besucher des Tages sind,
steigt der Caretaker mit der Wasserkanne mit uns hoch,
nicht nur, um uns die die Lhakhangs aufzuschliessen und
zu ueberwachen, dass wir darin keine Fotos machen,
sondern um heute die erneuten Goettergaben zu arrangieren
- frisches Wasser und je ein Raeucherstaebchen. Dann
koennen wir alleine die steilen Steintreppen hoch steigen
und uns Zeit lassen zum Luftschnappen. Ein Tunnel bringt
uns schliesslich auf die oberste Ebene, wo der
Sommerpalast des Koenigs mit einer herrlichen Aussicht
ueber die ganze bizarre Umgebung und das unter uns
liegende restlich Tsaparang steht. Wir verzichten, die
Winterhoehlen, viel weiter unten am Fluss zu besuchen.
Angeblich muss man sich da sogar abseilen, bis man auf
die unterste Ebene gelangt, von wo aus bei Belagerungen
auch Wasser geschoepft werden konnte. |
| Wir machen uns um 11.15h auf den
Rueckweg. Bereits ist es ueber 18oC warm. Mit
zwei Tibetern von einem zusammengebrochenen Lastwagen an
Bord erreichen wir Zanda, wo wir zur Sicherheit
nochmals etwas Diesel nachfassen. Erst muessen wir ein
bekanntes Stueck ueber den Staudamm zurueckkrebsen, dann
aber drehen wir oestlich auf wiederum schlechte
Naturstrasse. Auf der ersten Anhoehe mit Blick auf die
Schneegipfel des Garkwal Himal essen wir im Freien im
herrlichen Sonnenschen Zmittag, bevor wir die immer noch
vor uns liegenden fast 200 km unter die Raeder nehmen.
Durch beeindruckende Landschaft, allein schon wegen ihrer
unendlichen Weite, rumpeln wir ueber Stock und Stein.
Bewohnt ist das Gebiet auch hier nur im Sommer von
Nomaden mit ihren Yak-Herden. Komplett durchgeruettelt
stossen wir nach 116 km auf die Hauptverbindung, die von
Ali direkt nach Darchen fuehrt. Aber auch die laesst zu
wuenschen uebrig - kaum zu glauben, dass dies die
Hauptstrasse ist. Anfangs ist das Trasse noch relativ
gut, die Fahrspuren sind lehmig, aber jetzt natuerlich
trocken. Dann nimmt rauhes Wellblech ueberhand, so dass
der Camper in den Kurven immer leicht schwimmt und Fredy
das Gaspedal zur Schonung meiner Nerven etwas weniger
kraeftig druecken muss. Auch der Guide atmet auf, er hat
schon genug gelitten, als ich heute 2 Std. lang mich am
Steuer ueber die Berge gearbeitet habe. Um 18.ooh
durchfahren wir Montser. Inzwischen sind wir auf
einem riesigen eher gruenen Hochplateau, muessen immer
wieder ueber kleine Bruecken oder mangels dieser durch
Wasserfurts rollen. Der Verkehr nimmt zu, was soviel
heisst, wie ab und zu kommt uns Vehikel entgegen. |
| Dann endlich erblicken wir in der Ferne
den typisch beformten, verschneiten Spitz vom Mount
Kailash (tibetisch Kang Rinpoche), 6'714m hoch. In vier
Religionen (Hindusmus, Buddhismus, den Jains in Indien
sowie bei der alten Boen-Religion von Tibet) ist dieser
Gipfel ein Objekt der Verehrung und Ziel von Wallfahrern.
Die Glaeubigen machen eine Kora, eine 3-taegige Umrundung
der Basis dieses Berges im Uhrzeigersinn oder bezahlen
arme Pilger, damit sie dies fuer sie erledigen. Zudem
liegt der Kailash an der Schluesselstelle des tibetischen
Plateaus. Vier wichtige Fluesse entspringen hier: Es
fliessen suedlich der Karnali ( spater Ganges), noerdlich
der Indus, westlich der Sutlej und oestlich der
Brahmaputra. Dem Massiv zu Fuessen liegt der kleine
unattraktive Ausgangsort Darchen auf 4'560 m
Hoehe. Ort. Auch hier muessen wir im Manasarovar-Hotel
wieder fuer das Hotelzimmer stolze 100.- Y. pro Person
bezahlen. |
|
| Wir stehen vor 7.ooh auf. Es ist noch
stockdunkel, der Vollmond leuchtet und ueberall
Totenstille. Die vielen Klaeffer von gestern Nacht sind
irgendwann verstummt und noch nicht erwacht, nur ein
Touristen-Fahrzeug hupt und will aus dem verschlossenen
Hotel-Compound gelassen werden. Kurz nach 8.ooh, jetzt
bei Tageslicht und 6o C starten wir bergwaerts
von Darchen zum Gyangdrak Monastry. Eine
enge, gewundene Strasse bringt uns auf dessen Hoehe, von
wo aus man einen phantastischen Blick auf den blauen
Langa Tso und die Berge dahinter hat. Fuer dieses kurze
Wegstueck benoetigen wir dann mal wieder eine
Spezialbewilligung, die 50.- Y. pro Kopf kostet -
hierzulande nimmt man es wirklich von den Lebendigen und
schroepft die Touristen, wo immer man kann. Das
zerstoerte Kloster befindet sich im Wiederaufbau.
Angestellt dazu werden tibetische Bauern, die zwischen
Aussaat und Ernte wie Saisonarbeiter hierher zur Arbeit
kommen. Dabei verdienen sie je nach Einsatzmoeglichkeit
28.-/38.- oder max. 48.- Y. am Tag. Dazu kommt ein Bonus
je fuer schwere Handarbeit, motivierte Einstellung oder
Uebernahme von Verantwortung. Hier versuchen zum ersten
Male die Leibspeise der Tibeter, Tsampa. Das ist eine Art
Teig hergestellt aus geroestetem Gerstenmehl und
Yak-Butter, gemischt mit Wasser, Tee oder Bier. Zu
speziellen Festen hat ein Kegel dieses Tsampa noch eine
Zuckersirup-Fuellung und wird noch zusaetzlich damit
uebergossen. |
|
Zweiter Tagespunkt ist der Besuch des Lake
Manasarovar. Dazu muessen wir ausserhalb Darchen bei Barka
erst einen Checkpoint passieren, der erste ueberhaupt
seit dem Verlassen von Ali! Wir fahren zum Kloser Chiu,
von wo aus wir den heiligen See, der ebenfalls oft von
Pilgern umwandert wird, zum grossen Teil ueberblicken
koennen.Danach rattern wir wie gehabt ueber wellblechige
Naturstrasse und hoffen, dass wenigstens diese
bescheidene Strassen-Qualitaet uns erhalten bleibt.
Unterwegs stoppen wir zum Mittagessen, Fruechte, Salat
und Toast, dazu Wurst von uns und Yak-Trockenfleisch vom
Guide - wir tafeln gut. Den ganzen Tag rollen wir durch
dieses tibetische Hochplateau, vereinzelt mal an
Lehmhaeusern, oefters aber an Zelten vorbei. Ab und zu
fliegt der ganze Camper meterweit, aber im grossen Ganzen
kommen wir flott vorwaerts. |
Frueher als erwartet erreichen wir schon
um 18.ooh das kleine Hotel in Paryang. Es folgt
das uebliche Prozedere vom Abend: Ich mache mich ans
Tagebuch, Fredy macht Schraubenkontrolle. Dabei findet er
nur Negatives. Der Auspuff ist schon wieder gebrochen,
ebenfalls ist ein Federnblatt auf der rechten Seite
hinten gerissen. Dann merkt er, dass er noch einen
schleichenden Plattfuss hinten links hat und muss
denselben vor dem Duschen auch noch wechseln.
Es faehrt Auto um Auto in den Hotel-Compound. Zum Apéro
hat uns der Guide zwei Schalen einheimischen
Buttermilch-Tee gebracht, der Fredy gar nicht schmeckt.
Ich habe diesen Tee, gemixt aus Yak-Butter, Salz, Milch,
Soda, Teeblaetter und heissem Wasser ganz gerne, wuerde
aber nicht von Tee sondern eher von Suppe sprechen. Und
so wie die Tibeter, als Morgenessen braeuchte ich ihn
nicht. Zum Znacht essen wir Nudeln (in der Hauptsache)
mit Gemuese und Yak-Fleisch (Spuren davon). |
|
| Donnerstag, 2. September: Wir stehen um 7.ooh bei 1,5o
C Aussentemperatur auf. Nur gut, dass wir zwei teure
Heizsysteme eingebaut haben, von denen jetzt keines
funktioniert. Die Sonne hat einen Hof fast wie ein runder
Regenbogen als wir um 9.ooh entlang dem Gung Gyu Tso
fahren, in dessen Umgebung der Wind eigenartikg wirkende
Sandduenen geschaffen hat. Wie immer befinden wir uns auf
gut 4'500 m Meereshoehe, bringen zwei Paesse mit gut je
4'800 m hinter uns, bevor wir beim kleinen Kloster Zhabdun
aus dem 7. Jht. fuer einen Zwischenhalt stoppen. Da holt
uns auch die italienische Crew, mit denen wir am Vortag
zusammengesessen hatten, wieder ein. Zusammen duerfen wir
auch die Innenraeume des Tempels besichtigen und sogar
ungeniert fotographieren. Wir ziehen wie immer die
Aufmerksamkeit der Leute des nahegelegenen kleinen Ortes
auf uns. Unser Auto ist bald von Volk umringt, von denen
einige auch wagen, das Innere zu inspizieren und aus dem
Staunen nicht mehr herauskommen. Das Tuepfchen auf dem i
ist fuer sie, dass ich, eine Frau, mich anschliessend ans
Steuer setze. |
|
In Lhaktsang geniessen wir fuer
10.- Y pro Person geniessen wir sehr schmackhafte
"fried noodles, vegetables and yak meat". Die
Leute sind auch hier sehr neugierig, aber doch
zurueckhaltend, und wir wehren uns fuer sie, als Simona's
Guide, ein unangenehmer, mit allen Wassern gewaschener
Typ, sie anschnauzt und aus dem Restaurant jagen will.
Auch dieser Durchgangsort ist wie alle dieser
Versorgungs-Stationen fuer Passanten trostlos und
schmutzig - Plastik und Flaschen-Scherben lassen ueberall
gruessen.
Es wird wieder ein langer und anstrengender Fahrtag.
Unser Armaturenbrett quitscht wieder wie vor der
Reparatur und der Quertraeger ist erneut gerissen. Bei
der Einfahrt in Saga stoppen wir bei einer der
kleinen Werkstaetten. Den erneut gerissen Buegel der
Auspuff-Aufhaengung schweisst der Meister tiptop. Bei der
Behebung des Plattfusses bekundet er mehr Muehe und muss
in eine Stunde spaeter nochmals in Garantie erneut
flicken. |
| Wir verabschieden uns am naechsten Morgen
um 8.ooh von der Italiener-Crew und tanken zur Sicherheit
noch Most bis Zhigatse, werden aber nach Saga durch den
Checkpoint im Tatendrang unterbrochen. Bis sie die
Papiere und Ausweise da studiert haben, wird es 9.oo h.
Fuenf Paesse von 5'107, 5'087, 4'812, 4'743 und zuletzt
nur noch 4'550 m stehen auf dem Tagesprogramm. Ueber die
Strassenverhaeltnisse hatten wir uns keine Illusionen
gemacht, so werden wir nicht enttaeuscht, wenn wir durch
all die "Tuehlen" fast im Schritttempo rollen
muessen. Ab und zu ueberholen oder kreuzen wir einen
Laster oder Toyota Landcruiser. Wir geniessen eine
sonnige Fahrt uebers Hochplateau. Wir sehen einige
Boecke, ein paar der selten gewordenen
Schwarzhals-Kraniche, grosse Raubvoegel, aber nur wenige
Leute. |
Gerade als wir zum Mittagshalt stoppen,
merke ich, dass die Kuehlwasseranzeige leuchtet und wir
zuwenig Kuehlwasser haben. Wir sitzen erst einmal
friedlich an der Sonne, winken den Lastern zu, die wir
frueher ueberholt haben und uns nun passieren und denken
nichts Boeses. Zum Start dann fuellt Fredy Kuehlwasser
auf, das im aber praktisch auf die Fuesse wieder
rausrinnt. Nicht etwa ein Schlauch ist abgerissen, nein
der Kuehler rinnt. Irgendwann hat es fuenf der acht
Windfluegel-Blaetter abgerissen und in den Radiator
gespickt, der nun leckt. Der Handyman Fredy baut die
defekten Teile aus. Den Kuehler kann er mit Araldit
dichten, den Ventilator muss er wohl oder uebel im
defekten Zustand wieder einbauen. und wir hoffen, so
ueber die restlichen Paesse bis nach Lhatse zu kommen.
Mit einer Fuhre Tibeter an Bord, die geduldig bei der
Reparatur zugeschaut und auf eine Mitfahrgelegenheit
gewartet hatten, starten wir dann schliesslich um 16.3oh.
Ab Zangzang, wo uns die Einheimischen verlassen,
ist das Auto wieder leichter, die Strasse nicht besser. |
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| Kaum hatten wir das Werkzeug nach der
Reparatur versorgt gehabt, hatte es zu regnen begonnen,
und auch unterwegs sehen wir ueberall Tuempel von
kuerzlichen Regenfaellen. So erwarten uns denn alle paar
Kilometer Schlamm-Durchfahrten und lange bleibt der
Schnitt unter 35 km/h. Eine Zeit lang muessen wir im
Staub hinter dem einzigen Linienbus auf dieser Strecke
fahren. Wenn es zu den grossen Nass-Stuecken kommt,
wundern wir uns jedes Mal, wie souveraen er sich
durchkaempft. Immer wieder stellen wir uns die Schweizer
vor, wenn wir Ihnen Bilder der wichtigen Verbindung bis
nach Lhasa zeigen werden - nicht mal unsere Wald- und
Feldwege sind so schlecht wie hier die Hauptstrasse.
Sukzessive kommen wir fuer einmal von den bis anhin
ueblichen 4'500 m Meereshoehe unter 4'200 m. Wir
durchfahren huebsche Doerfer mit schoen verzierten
Haeusern. auf dem Dach die ueblichen "Antennen"
mit kleinen Gebetsfahnen und andern Textilien. Je tiefer
wir kommen, desto gruener wird das Tal. Es wird fast
ausschliesslich auf den kleinen kultivierten Flaechen
Gerste fuer den Tsampa oder das Bier (=Chang) angebaut.
Und erstmals seit langem erblicken wir wieder Baeume. Wir
erreichen schliesslich das Lhatse nach 19.30 h -
eigentlich hatten wir gehofft, auch noch die knapp 160 km
bis nach Zhigatse an diesem Tag zu schaffen. Aber unter
den gegebenen Umstaenden sind wir schon so aeusserst
zufrieden. |
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Auch heute starten wir wieder um frueh,
aber diesmal erst zu einem Spaziergang durch Lhatse.
Die Haeuser sind alle in einheitlichem Still gebaut, wenn
man von der Imponier-Meile mitten durch den Ort absieht.
Die weissgetuenchten, einstoeckigen Bauten haben unter
dem Flachdach ein schwarzes Band rund ums Haus, das mit
einem rostroten Holzriegel abgeschlossen wird. Alle haben
sie zusaetzlich Sets von schwarzen und roten Streifen als
Verzierung. Die alles umschliessende Hofmauer ist
zuoberst mit Heizvorraeten bestueckt, manchmal
Wurzelstoecke, meist aber aus Yakfladen geformte Ziegel,
mit deren spezieller Aufschichtung man sogar ein Muster
erwirkt. Unerlaesslich ist ein Baeumchen wie bei uns bei
der Bau-Aufrichte auf jedem Hausdach. Jedes Jahr am
tibetischen Neujahr wird dieses ersetzt, um Glueck zu
erheischen. Am duerren Geaest werden dazu bunte
Stoff-Fetzen befestigt (blau=Himmel/weiss fuer
Wolken/gruen fuer Felder/gelb=Boden/rot=Feuer). |
| Jeden Tag denken wir, wir haetten schon
alles an schlechter Strasse erlebt, aber die heutige
Etappe hat es wieder in sich. Ausserhalb von Lhatse endet
das bluffige Teerstueck. Die Dreckstrasse besteht nur
noch aus langgezogenen Wellen mit oder ohne Wellblech,
ueber die sich der Iveco bei mehr als gut 35 km
unkontrollierbar aufschwingt. Der folgende Pass mit gut
4'500 m ist nur noch Kleinfutter fuer uns, nicht aber die
schlimmen Passagen dazwischen wegen des Regens der
vergangenen Nacht. Faszinierend, die manchmal bis auf
doppelte Vehikelhoehe geladenen LKW, auf deren Fracht
zuoberst immer noch unzaehlige Einheimische mit Sack und
Pack hocken, durchwanken und doch nicht kippen zu sehen!
Nach 50 km dann durch ein Flusstal Teerstrasse - und war
fuer eine: Schlagloch an Schlagloch, vom Fluss
unterspuelt und von den nahen Berghaengen mit Schlamm und
Geroell ueberschuettet. Zum Glueck werden wir nach gut 20
km wieder von diesem groessten aller Uebel befreit. Es
herrscht im bisherigen Vergleich ein reger Verkehr auf Shigatse
zu. Da weite oede Land weicht immer mehr den Korn- resp.
-Gerste-Feldern. Um 13.ooh parken wir auf dem Gelaende
des Monasarovar Hotels und erholen uns erstmals vom
Fahrgeruettel. |
| Um 15.30h oeffnet das Tashilhunpo Kloster
wieder seine Pforten. Die beeindruckende Anlage thront
ueber Shigatse und beherbergt heute noch etwa 800
Moenche. Es ist Samstag, und die Juengsten von ihnen sind
mit Wischen der Kopfstein-Gassen beschaeftigt. Imposant
ist die Chapel of Jampa, mit der 26 m hohen vergoldeten
Statue des Buddha der Zukunft, Zampa (oder Meitreya), die
unter dem 9. Panchen Lama 1914 in 4 jaehriger Arbeit von
900 Handwerkern gebaut wurde. Zugaenglich ist auch das
Grab des 1989 verstorbenen 10. Panchen Lama. Dasjenige
des 4. (1570-1662) mit dem 11 m hohen Gold- und
Silber-Figur entging als Einziges den Beschaedigungen
waehrend der Kultur-Revolution. Durch einen dunklen
Tunnel und steile Treppen gelangen wir yum Kelsang
Temple, das Herzstueck des Klosters aus dem 13. Jht. Ein
grosser Gebetsbaum steht im Hof. In der schummrigen
Gebetshalle sind um den Thron des Panchen Lama herum
teppich-bedeckte Sitzbaenke fuer alle Moenche angeordnet.
Von der Decke haengen auch hier unzaehlige Thankas. Die
Innenkapelle enthaelt eine wunderschoene Figur des
Sakayaumi umgeben von weiteren kleineren Statuen. |
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Ueberall sitzen im Halbdunkel Gebete die
in dunkelrote Tuecher gekleidete Moenche. Die Juengeren
sind mit dem Anfertigen von Dochten, Ueberwachen der
brennenden Kerzen oder mit Reinigungsarbeiten
beschaeftigt, die Aelteren wachen mit Argus-Augen, dasss
niemand ohne Bezahlung ein Photo schiesst. Denn die
Moenche hierzulande sind geschaeftstuechtig. Nach 55.- Y.
Eintritt pro Person muss das Fotographier-Verbot in jedem
einzelnen Gebaeude drinnen noch mit weiteren 10-20.- Y.
pro Raum abgegolten werden! Die Moenche unterwegs in den
Gassen sind freundlich und dem Fotografieren durchaus
nicht abgeneigt. In einem geschlossenen Hof werden
Tempeltaenze zu Hornklaengen aufgefuehrt - wir koennen
aber leider nur einen kurzen Blick darauf werfen. Die
langen Reihen der Messing-Gebetsmuehlen weit oben am Hang
sind verlassen. Auch die 13-stoeckige Flaeche, an der bei
Festivitaeten eine uebergrosse farbenfrohe Thangka
praesentiert wird, ist leider leer.
War die Klosteranlage voller Touristen (in der Hochsaison
soll es davon mehr als Moenche geben), sind wir in der
tibetischen Altstadt, die wir nachher durchstreifen,
praktisch allein. zum Nachtessen leisten wir uns Momos,
gefuellt mit dem schmackhaften Yak-Fleisch. |
Nachts hatte es in Shigatse wieder
geregnet, aber im Laufe des Morgens hellt es auf. Fredy
faehrt als Erster am Sonntagmorgen und kommt in Genuss
von 80 km Asphaltstrasse, die aber sukzessive schlechter
wird. Die direkte Hauptverbindung ist seit Urzeiten wegen
Erdrutschen nach starken Regenfaelle zur Rekonstruktion
geschlossen, was bedeutet, dass man anstatt 200 km auf
geteerter deren 315 km auf uebelster Strasse faehrt. Der
Brahmaputra hat hier schon eine stattliche Breite und zur
Abwechslung mal eine intakte Bruecke darueber, die wir
benuetzen, um nach Oyuk zu gelangen. Nach 104 km dann
wird wiedermal ein Radwechsel faellig. Der schon 2x
reparierte hintere linke Schlauch ist wieder nicht mehr
dicht. Vor dem ueber 5'300 m hohen Suge La muessen wir
einen verfruehten Zwangs-Mittagshalt einlegen. Der Motor
wird wegen des beschaedigten Ventilationsfluegel heiss.
Bei dieser Gelegenheit merkt Fredy, dass hinten rechts
ein zweites Federnblatt gebrochen ist. Er fixiert das
Federnpaket mit Draht behelfsmaessig, aber ich fahre dann
den Rest der Naturstrasse noch vorsichtiger und wie auf
Eiern.
Bei Yangpachen muenden wir in die Route 109 - eine
praktisch perfekte Teerstrasse, auf der wir genuesslich
und entspannt die restlichen 84 km zur Hauptstadt fahren.
Eine letzte unbemannte Kontrolle und bald darauf rollen
wir kilometerlang durch die mit Reklame bestueckte Jinzhu
Lu entlang der typischen, hier etwas moderneren kleinen
Werkstaetten der Handwerker, Geschaefte und Laeden. Beim
Abbiegen in die Khangang Donglu dann erblicken wir am 5.
September 2oo4 erstmals den hoch ueber der City gelegenen
imposanten Potala, das Wahrzeichen von Lhasa. |